Вопросы и ответы

Двускатная крыша – конструкция кровли из пары плоскостей, которая чаще других используется в частном домостроении. Она замечательна не только надежностью и простотой конструкции, но и обойдется недорого, если правильно произвести расчёт количества всех составляющих компонентов.

Кроме настила крыши из металлопрофиля (металлочерепица, профнастил, фальц), нам понадобятся: коньковый профиль, торцевой профиль, карнизный профиль, гидроизоляционная пленка и саморезы для монтажа.

Доборные элементы помогают правильно завершить обустройство крыши, защищают кровельный пирог от разрушительной атмосферной влаги, маскируют малопривлекательные стыки и острые края кровли.

Верхняя горизонтальная линия пересечения двух плоскостей наклонной крыши (ска пр тов) называется коньком. Также коньками называют специальные отдельные комплектующие элементы для кровельных покрытий (профиль коньковый, коньковые планки, коньковые элементы).

Назначение торцевого (ветрового) профиля – это защита кровельных листов от ветра и воды. Кроме того, этот элемент не позволяет попадать насекомым и птицам в подкровельное пространство. И наконец, торцевая планка просто украшает кровлю.

Основное назначение карнизного профиля — защита карнизной доски от внешних воздействий и направление воды в желоб водостока.

В первую очередь, нам нужны точные размеры будущей крыши, нанесенные на чертеж. Любой рисунок позволяет лучше представить конструкцию, что снижает количество ошибок в расчетах.

Чтобы слегка усложнить задачу, сделаем расчет для несимметричных скатов.

Предположим, что мы получили следующие размеры длины L и высот H1, H2:

Стандартная длина элементов профиля – 2000 мм. Дробные результаты вычислений будем округлять в большую сторону, чтобы материала хватило для монтажа.

Кроме этого, учитываем перекрытие соседних элементов, на что добавим стандартные 7% дополнительной длины.

Сделаем пошаговый расчет доборных элементов крыши.

ШАГ 1.

Считаем длину профиля для конька, и количество стандартных элементов.

Длина конька L + 7%:
12,5м * 1.07 = 13,375 м

Количество стандартных профилей:

• 13,375м / 2м = 6,6875 шт.
• ОкрВверх (6,6875) = 7 шт

ШАГ 2.

Расчет количества торцевого профиля.

(Общая длина торцов H1 + H2) * число сторон + 7% (6,0м + 4,5м) * 2 стороны * 1.07 = 22.47м

Количество стандартных профилей:

• 22,47м / 2м = 11,235 шт.

• ОкрВверх (11,235) = 12 шт.

ШАГ 3.

Расчет количества карнизного профиля.

Количество стандартных профилей:

26,75м / 2м = 13,375 шт.
ОкрВверх (13,375) = 14 шт.

ШАГ 4.

Стандартное количество саморезов для монтажа 1м2 кровельного листа — 6 шт. Одна упаковка содержит 250 саморезов.
Рассчитаем общую площадь скатов, вычислим число целых упаковок саморезов.

• Сумма высот скатов (H1 + H2) * Длина скатов L * расход саморезов

• (6м + 4.5м) * 12,5м * 6 шт = 131,25м2 * 6 шт = 788 шт.

• ОкрВверх (788 шт. / 250 шт.) = ОкрВверх (3,15) = 4 упаковки

ШАГ 5.

До середины прошлого века гидроизоляционные материалы не использовались в частном домостроительстве, за исключением рубероида. Современные строительные технологии предлагают широкий выбор материалов для гидро- и пароизоляции. Для холодных крыш применяются в основном полиэтиленовые плёнки, а для создания тёплых кровельных пирогов, используют материалы на основе полипропилена.

Рассчитаем необходимое количество рулонов гидроизоляционной пленки с учетом 10% запаса на перекрытие. Стандартный рулон имеет площадь 75 м2.

• Площадь скатов S + 10%

• 131,25 м2 * 1,1 = 144,375 м2

Количество стандартных рулонов:

• 144,375 м2 / 75 м2 = 1,925 рулона

• ОкрВверх (1,925) = 2 рулона.

Итого, нам нужно заказать для нашей двускатной крыши:

• Коньковый профиль — 7 шт.

• Торцевой профиль — 12 шт.

• Карнизный профиль — 14 шт.

• Саморезы — 4 упаковки

• Гидроизоляционная пленка — 2 рулона

Для крепления профнастила к обрешетке из досок применяйте специальные кровельные саморезы4,8х29 или 4,8х35 мм с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашенные в цвет кровли.

Отрегулируйте ограничение вращающего момента шуруповерта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа профнастила к обрешетке резиновая прокладка была слегка сжата. Закручивайте саморез перпендикулярно доскам обрешетки. При уменьшенном вращающем моменте шуруповерта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки. При увеличенном вращающем моменте шуруповерта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки. Кроме того, при увеличенном вращающем моменте шуруповерта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешетке и ослабление крепления. Постоянно визуально контролируйте степень сжатия прокладки. При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при «штатной» настройке шуруповерта саморез может остаться «недокрученным».

Для монтажа профнастила на металлическую обрешетку используйте кровельные саморезы металл-металл 5,5х25 или 5,5х19 мм. Тип сверла должен соответствовать толщине прогонов.

Удалите образовавшуюся при закручивании саморезов стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щетку или ткань. Монтаж листов начинайте с подветренной стороны по розе ветров для данной местности, расположив первый лист накрывающей стороной к торцу. От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», собранный из листов профнастила, ляжет на скат.

Стыковка профнастила на продольных стыках

Для качественной стыковки листов на продольном стыке, плотно прижмите накрывающий лист к накрываемому, чтобы на линии стыка не было зазоров. Это особенно важно для профилей с капиллярными канавками С-10, С-20, НС-35. Зафиксируйте листы на продольном стыке саморезами в верх накрывающей гофры, как показано на рисунках. Скрепление листов профнастила между собой на продольных стыках предназначено для защиты «плоскости ската» от воздействия бокового ветра и для придания всей «плоскости ската» однородного внешнего вида.

Используйте для этого саморезы 5,5х19 мм. Закручивайте саморезы с шагом не более 500 мм как показано на рисунке. Для профилей МП20 и С10 точки крепления необходимо сместить вверх или вниз от обрешетки. Для того чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешетке.

При углах наклона ската менее 12° требуется дополнительная герметизация продольного и поперечного стыка. Используйте кровельный герметик, бутил-каучуковую ленту или шнур. Для низких профилей допускается монтаж с продольным нахлестом в две гофры. Крепление профнастила к обрешетке При креплении листов профнастила закручивайте саморезы в нижнюю гофру, в месте прилегания гофры к обрешетке. Старайтесь, чтобы саморез располагался по центру обрешетки. При таком способе крепления отсутствует вероятность деформации гофр профнастила. По площади ската закручивайте саморезы с равномерной «разбивкой» по скату в шахматном порядке. Размещайте точки крепления высоких профилей через одну гофру, низких – через две. При использовании высоких профилей на длинных скатах промышленных объектов, когда шаг прогонов более 1метра, крепите листы в каждую нижнюю гофру. Крепление листов на карнизе Наиболее распространен способ формирования узла карниза, при котором нижний край профнастила выступает за край карнизной планки на 30-50 мм, и дождевая вода попадает в водосточный желоб прямо с листа. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг. При применении второго способа формирования узла карниза край листа расположен поверх карнизной планки, и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки. Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например, при нарушенной геометрии кровли.  Закручивайте саморезы по центру карнизной доски в каждую гофру, для профилей С10, С20, НС35, Н60, Н75 и через одну - для профиля С21. Поперечная стыковка листов профнастила (наращивание)

При наращивании профнастила место поперечного стыка листов должно приходиться на доску обрешетки.

Обеспечьте нахлест листов – не менее 200 мм. Закрутите саморезы на стыке в каждую гофру для профилей С10, С20, НС35, С44, Н57, Н60, Н75 и через одну для профиля С21.

При стыковке 4-х листов С10, С20, НС35, С44 корректным является вариант, при котором над двумя углами листов с накрываемым краем будут расположены два угла листа с накрывающим краем. Крепление профнастила на подходе к коньку Крайняя верхняя доска обрешетки будет опорной доской конька.

Оставьте зазор между крайними верхними досками 70-100 мм.

Закручивайте саморезы по центру верхней обрешетины в каждую гофру для профилей С10, С20, НС35, С44, Н57, Н60, Н75 и через одну - для профиля С21.

Правильная установка обрешетки под металлочерепицу - залог качественного монтажа кровельного материала. Выделим основные моменты по выбору вида и шага обрешетки, а также расчету необходимого количества досок и их размеру в случае монтажа металлической кровли.

В качестве основания под металлочерепицу используется доска, размеры которой 25(30)х100 мм. Ее толщина не имеет принципиального значения (25 или 30 мм), поскольку вес металлической кровли не превышает 7 кг/м2. Материал также без труда выдержит снеговые нагрузки в зимний период эксплуатации. Главное - толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип самый распространенный, поскольку применяется на разных формах крыши с уклоном более 20 градусов. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Для пологих конструкций (14-20°) используется сплошная обрешетка. Напомним, что минимально допустимый уклон крыши для металлочерепицы - 14 градусов. Обратите внимание, несмотря на название "сплошная", укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.
Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька.

Шаг обрешетки для Монтеррей

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм

Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

• Сплошная обрешетка из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальных уклонах крыши.

• Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилают параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит и для плоского стального листа.

•  Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.

• Разреженная обрешетка для профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, они могут покоробиться.

К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил почти никто не делает, ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Разреженная обрешетка: для крутых крыш

Традиционно под современный профнастил обустраивают шаговую обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материалы, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом. Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – минимальная влажность, в пределах 18-20%, отсутствие деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных профилей. Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм. Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

Рассмотрим некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите его с толщиной 0,6-0,7 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

В работе с профлистом МП-20, МП-18 листы берите от 0,5 до 0,6 мм и делайте сплошной настил, если уклон до 15°. Если больше — разреженную обрешетку, сохраняя расстояние между досками до 5 см.

А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см при уклоне до 15°. Те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.5-0,6 мм.

Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

Деревянная обрешетка: строительная классика Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком. Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В таких местах расход древесины будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют ту же доску, толщиной от 50 мм

В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном или приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, поскольку влага в подкровельном пространстве — не такая уж редкость. Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточной прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см. Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз». Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие. Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут. Для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы.

Металлическая обрешетка: идеальное решение

Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится все более актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается: относительно легкой (легче деревянной стропильной системы); абсолютно не подвержена насекомым, гниению и возгоранию; идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине; не искривляется и не деформируется со временем; полностью совместима с профилированными стальными листами. Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и то же сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево. Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой так же утепляют. Поэтому стальной каркас никак не препятствует обустройству уютной и теплой мансарды. Толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать несложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля. Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила: Крепление листов должно быть надежным и выдерживать местные климатические условия. Толщину листов нужно подбирать соответственно шагу металлической обрешетки. Шаг обрешетки следует вычислять по той же схеме, что и деревянной. Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком. Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный. Благодаря более точным по геометрическим параметрам деталям. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

В идеале хочется, чтобы покрываемая профнастилом кровля вообще не имела вертикальных стыков. Иными словами – приобрести такой профлист, чтобы его хватало от нижней точки до конька. При небольших размерах кровли (например, не очень габаритного частного домика или дачи) данную задумку осуществить реально.  Среди ассортимента кровельного профнастила нередки листы длиной 6 м, по желанию их можно «увеличить» до 10 и даже 12 м.

Однако стоит помнить, что чем длиннее лист, тем сложнее его транспортировка и монтаж. Несмотря на то, что кровельный профнастил выполняется, как несущий (способный выдержать снеговые и ветровые нагрузки), его жесткости не хватает для того, чтобы не прогнуться при большой длине. Иногда это чревато не только сложностями транспортных операций, но и повреждением самого профнастила. Причем, чем меньше толщина профлиста, тем меньшая его длина считается оправданной. 

Длины более 10 метров называют проблемными для транспортировки даже длинномерами, а те, которые имеют габарит больше 12 м, не влезут даже в обычный железнодорожный вагон. «Крутить» такие листы в условиях стройплощадки (особенно с учетом прогиба) – не очень легко. Поэтому иногда разумнее пожертвовать 150-200 мм на стык (в зависимости от угла наклона), чем значительно усложнить (и замедлить) монтаж.

Где тот ориентир, который берут за основу при подборе оптимальной длины профнастила для кровли. Есть два фактора:

• габариты кровли;

• распространенные размеры листов у производителей.

Первый просчитывается на этапе проектирования. Второй легко «вычислить» из прайсов производителей. Как показывает практика, для кровли популярны листы в 3 или 6 м. Считается, что более длинные материалы уже неудобны в строительстве. Так, для крыши со склоном в 10 м, крайне нежелательно приобретать целый лист. Разумнее взять два, но не по 5 м, а по 5, 5 м (обычный шаг у производителей 0,5 м) – чтобы обеспечить нахлест. Излишки в десятки сантиметров нужно будет обрезать ли просто «спустить» край на более низкую отметку.

Максимальная длина листа 12 метров, минимальная 0,2 метра.

Многие строители предпочитают пользоваться электрической пилой, на которой установлен диск для резки профлиста. У этого инструмента есть ряд преимуществ:

1. Скорость вращения дисковой пилы почти в 2 раза меньше, чем у угловой шлифмашинки, поэтому металл профлиста под действием зубьев диска для резки профнастила не плавится, а удаляется в виде мелких опилок. 
2. Возможность быстро порезать большое количество листов
3.  Купить диск для резки профнастила можно в любом строительном супермаркете, в тех же отделах, где продаются абразивные отрезные круги.

Однако применять электрический инструмент с вращающимся кругом следует очень осторожно, поскольку образующиеся при резке кусочки металла могут стать причиной травмы. Поэтому данный инструмент требует определенных навыков для работы с ним и не подходит для новичков. Если вам необходимо порезать небольшое количество листов, то вам отлично подойдет классический инструмент для резки профлиста — ручная ножовка по металлу. Она чрезвычайно проста в применении, позволяет сделать разрез абсолютно любой формы и безопасна даже для человека с нулевым опытом строительства. Конечно, получить травму от использования ручной ножовки тоже можно — однако подобный исход крайне маловероятен по сравнению с другими инструментами. Но этот способ имеет и свои недостатки. Главный из них — это большие затраты времени на выполнение работы. Кроме того, для резки профнастила вам будет необходим специальный стол.

Еще один вариант — это использование ручной или электрической пилы. С помощью них работа будет выполнена быстрее, однако с их помощью можно резать профнастил только по прямой линии. В отличие от предыдущего способа, резка профлиста электролобзиком позволяет выполнять криволинейные вырезы любой формы. Такая подгонка часто необходима при монтаже кровельных покрытий в местах прохода через кровлю вентиляционных и дымовых труб. Однако, прежде чем резать профлист ручным или электрическим лобзиком, нужно тщательно выполнить разметку листа, чтобы не ошибиться с размерами вырезов. Недостатком этого способа является то, что резка профнастила электролобзиком возможна только при высоте профиля не более 20 мм. При резке более высоких профилей полотно рвет металл и часто ломается. Наконец, при необходимости подгонки профилированных листов небольшой толщины, можно использовать ножницы для резки профнастила. Это могут быть как обычные ручные ножницы для резки листового металла, так и специальные электрические ножницы для резки профлиста. Ножницы для профнастила могут быть трех типов — это вырубные, ножевые и шлицевые. Наиболее аккуратный разрез получается если использовать шлицевые ножницы для профлиста. Они оборудованы специальной головкой, позволяющей сделать точный разрез без каких-либо деформаций и перекосов.

Среди профессиональных строителей очень популярны электроножницы. Они считаются одним из самых удобных инструментов для резки профлиста. Кроме обычных ручных и электроножниц, используются также высечные ножницы. Они режут профильный лист по двум параллельным прямым, что помогает обойтись без выгибания листа. Прежде чем разрезать профнастил, с помощью специальной ручки держатель матрицы можно поворачивать под углом 90° к линии разреза. Это позволяет резать профиль, изогнутый под прямым углом, без заусениц. Единственный недостаток данных инструментов — это дороговизна и, главное, чрезвычайно узкая область применения. Если резка профнастила не является вашей каждодневной рутиной, то покупать высечные или электроножницы не имеет смысла. Многие кровельщики используют в работе такой инструмент для профнастила, как насадки для дрели. При наличии определенных навыков и применении аккумуляторной дрели, такая насадка очень удобна для резки и подгонки профлиста в труднодоступных местах.

Как вы видите, выбор возможных инструментов достаточно велик, причем каждый из вариантов оптимален для определенной ситуации и проигрывает аналогам в другой. Поэтому однозначно сказать, чем лучше резать профнастил без привязки к конкретной задаче достаточно сложно. Как резать профлист в каждом отдельном случае решает специалист, учитывая при этом сложность формы выреза, возможность доступа к нему и свои личные навыки и предпочтения.

Наибольший вред защитному покрытию профнастила причиняет разогрев до высокой температуры, происходящий в процессе резки. Поэтому применение для этих целей газорезательного оборудования совершенно исключено. По этой же причине нельзя резать профнастил болгаркой. Дело в том, что при резке высокооборотным инструментом с абразивными кругами металл в месте разреза просто сгорает. Вместе с ним сгорает и защитное покрытие, причем не только по линии разреза, но по обеим сторонам от нее. Ширина поврежденного участка, как правило, составляет 3-5 мм, что и приводит к возникновению так называемой кромочной коррозии.Кроме того, опасны и вылетающие из-под абразивного круга искры. За счет высокой температуры они могут повредить полимерное покрытие на расстоянии нескольких десятков сантиметров от места разреза. Резка профнастила болгаркой возможна только в одном случае — если прежде чем резать профнастил, абразивный круг заменить на отрезной диск для профнастила с мелкими зубьями. Однако даже в этом случае использовать этот инструмент не рекомендуется, поскольку подобная мера просто снизит количество повреждений, а не уберет их вовсе.

Профнастил имеет массу достоинств, одним из которых является простота обработки этого материала. Поскольку профилированный лист имеет небольшую толщину и вес, подгонку его можно выполнять прямо на строительной площадке. Причем для этого не нужно приобретать специальный станок для резки профнастила, вполне достаточно переносного ручного инструмента. Но, несмотря на кажущуюся простоту, резка профнастила имеет свои особенности. Объясняется это тем, что, в отличие от обычного листового металла, профилированный лист представляет из себя слоеный пирог из металлической основы и многослойных защитно-декоративных покрытий. Разрушение защитных покрытий при резке профнастила неминуемо приведет к активной коррозии и существенно сократит срок службы конструкций из профилированного листа. Поэтому очень важно знать, как правильно резать профнастил, чтобы не допустить значительных повреждений слоя цинка и защитной окраски.

Если вам нужен более дешевый или легкий вариант, а цвет при этом не важен, то выбирайте оцинкованный лист.

Если же защита нужна очень прочная, а внешний вид крайне важен — то подойдет более дорого полимерный вариант.

Оцинкованный вариант хорошо для временных решений, для создания опалубки фундамента, для монтажа ограждений и заборов, которые будет легко ремонтировать. В таком случае вы сэкономите средства.

Напоминаем, что ни один из видов профнастила не предназначен для контакта с пищевым продуктами, так что собрать из них, к примеру, хранилище для зерна или силоса не получится. Цинк вреден, а краска не полностью защищает продукты от его влияния.

Профнастил и оцинкованный, и с полимерным покрытием изготавливают по одной и той же технологии. Сырьем служит обычный черный профлист. На него наносят цинковое покрытие, а затем, если нужно, сверху еще и слой полимера. Некоторые думают, что полимерное покрытие полностью заменяет цинковое, но это не так.

Таким образом, полимерный профнастил содержит в себе оцинкованный – и поэтому заметно его толще и тяжелее.

Полимерная краска различного состава наносится либо с одной стороны (которая будет сверху крышки, например), либо сразу с двух. Каждый слой — это лишние миллиметры толщины и веса и, конечно, лишняя работа. Так что самые продвинутые варианты стоят заметно больше.

Для основы берутся стальные сплавы, которые максимально жесткие и неподдающиеся коррозии и разрушению. Какой бы прочной ни была оцинковка, со временем она все равно истирается, так что этот фактор важен. Обычно оцинкованный слой работает несколько десятков лет, а потом разрушается. Это нормальное явление для металлопроката под открытым небом. Понять приближение разрушения можно по отсутствия блеска профлиста и изменению цвета.

Полимерный составы различного содержания как правило включают в себя элементы, которые устойчивы к выгоранию, вымыванию и разрушению от воздуха. Профнастил с защитным покрытием по последнему слову техники служит так же долго, как кирпич.

Профнастил и оцинкованный, и с полимерным покрытием изготавливают по одной и той же технологии. Сырьем служит обычный черный профлист. На него наносят цинковое покрытие, а затем, если нужно, сверху еще и слой полимера. Некоторые думают, что полимерное покрытие полностью заменяет цинковое, но это не так. Таким образом, полимерный профнастил содержит в себе оцинкованный – и поэтому заметно его толще и тяжелее.

Полимерная краска различного состава наносится либо с одной стороны (которая будет сверху крышки, например), либо сразу с двух. Каждый слой — это лишние миллиметры толщины и веса и, конечно, лишняя работа. Так что самые продвинутые варианты стоят заметно больше. 

Для основы берутся стальные сплавы, которые максимально жесткие и неподдающиеся коррозии и разрушению. Какой бы прочной ни была оцинковка, со временем она все равно истирается, так что этот фактор важен. Обычно оцинкованный слой работает несколько десятков лет, а потом разрушается. Это нормальное явление для металлопроката под открытым небом. Понять приближение разрушения можно по отсутствия блеска профлиста и изменению цвета.

Полимерный составы различного содержания как правило включают в себя элементы, которые устойчивы к выгоранию, вымыванию и разрушению от воздуха. Профнастил с защитным покрытием по последнему слову техники служит так же долго, как кирпич.

Профнастил — очень прочный вид листового металла за счет ребер жесткости, поэтому его применяют в огромных количествах. Оцинкованный выглядит привлекательно за счет блестящей поверхности и стоит меньше, чем полимерный. Полимерное покрытие очень высокодекоративно и может быть исполнено в десятках различных цветов, служит дольше, но при этом и стоит заметно больше.

Думая, какой профнастил лучше подойдет для крыши, не забывайте про его стоимость. Когда металлический профильный лист стоит ниже среднего, то на его производстве сэкономили. Старайтесь подбирать изделия, средние по расценкам. Ориентироваться только на цену – неправильный подход к покупке, ведь в расценки входят тип метала, его толщина, покрытие, технология производства, затраты на транспорт и раскрученность бренда-поставщика. Планируете обустраивать кровлю самостоятельно? Учитывайте все рекомендации по выбору и покупке профнастила. Обязательно изучите наклон крыши, климат региона проживания – и вы гарантированно узнаете, какой профнастил будет идеальным на вашу крышу.

Крутизну кровельного ската нужно учитывать обязательно!
От этого параметра зависит сколько кровельного
металлопрофиля вам понадобится:

• При угле наклона менее 15 градусов профнастил кладут с нахлёстом 20 см.
• Уклон от 15 до 30 градусов предусматривает нахлёст от 15 до 20 см. 
• Угол наклона кровли более 30 градусов — нахлёст от 10 до 15 см.

На некрутых крышах с небольшим уклоном профнастил укладывают с нахлёстом в два ребра.

Высота волны – определяем жесткость

Для кровельного металлопрофиля важно учитывать высоту гребня – она отвечает за характеристики жесткости и пропускной способности.

Большие показатели увеличивают стоимость кровли, но обеспечивают длительность эксплуатации дома. Волна профильных листов бывает от 10 до 114 мм, поэтому учитывайте ее наклон и площадь ската. Правильный профнастил для крыши – с высотой волны не меньше 20 мм.

Толщина материала – устанавливаем прочность

Учитывайте, что в зависимости от толщины профнастил определяет, какую прочность и надежность приобретет крыша. Металлопрофильные листы производятся плотностью от 0,1 до 1 мм. Планируя, как правильно использовать материал, заметьте, какой толщины его изготавливают: для строительства кровли оптимален стальной лист от 0,4 до 1 мм; толщина профнастила для крыши определяет не только себестоимость затрат, но и прочность строения; ветровая сила оправдывает применение металлопрофиля плотностью 0,45 – 0, 5 мм; толстое покрытие создаст нагрузку на стропильный каркас и балки, поэтому конструкцию нужно будет усилить. От толщины листа будут зависеть его основные параметры.

Подбирая, каким профнастилом покрывать крышу, обратите внимание на его маркировку. Важен не только буквенный или числовой индекс, но и пометки ГОСТ или ТУ. Они означают соответствие требованиям государственных нормативов, которые выше, чем у компаний-изготовителей. Есть и другие требования, которые помогут покупателям, как выбрать профнастил. Специалисты рекомендуют ориентироваться на:

Внешний вид профильных листов. Осмотрите изделия. На них не должны присутствовать дефекты – сколы, отслоения, потеки краски.

Геометрические пропорции кровельного материала. Изготовитель должен соотнести размеры профнастила, нужного для вашей крыши с имеющейся у него продукцией. Замеры толщины, ширины и длины по ГОСТу – признак качественного профиля.

Пропорции волны. Профлисты располагаются с нахлестом, поэтому верхняя гофра обязательно накрывает нижнюю. Задумались, какой вид профнастила выбрать для обустройства крыши? Закупите металла на 20 см требуемого, чтобы качественно выполнить перехлест и уменьшить риски попадания влаги на кровельный пирог.

Качество нарезки листов. На заводе металлический профиль режут гильотиной. Ровные и точные края без зазубрин – гарант отсутствия ржавчины.

Показатели прочности. Круглые образцы, продемонстрированные продавцом, не объяснят прочность материала. Просите продемонстрировать квадратные образцы.

Герметичность упаковки. Если профлисты правильно упакованы, они не повредятся при транспортировке.

Обязательно просите поставщика выдать гарантию на товар и предъявить сертификаты соответствия. Это не только продемонстрирует качество материала, но и заявит об ответственности компании-продавца.

Профиль С8 по нормативам считается стеновым, однако, нередко такой профнастил используют на крыше хозяйственных построек, что вполне допустимо. Но угол наклона ската должен быть при этом от 45 градусов и больше, крайне желательна сплошная обрешетка, а в местах выхода вентиляции или дымовых труб необходимо устройство дополнительной обрешетки. Толщина металла в этом случае должна быть не меньше 0, 45 мм и даже она не дает гарантии, что при передвижении по такой кровле, в случае необходимости, металл не продавится.  Перехлест листов при монтаже лучше увеличить на две волны во избежание протечек во время дождя или при таянии снега

Профиль Н20 чаще применяют на кровле. Высота волны у него 18 или 20 мм (зависит от производителя), что увеличивает несущую способность. Оптимальная толщина выбирается 0, 45 или 0, 5 мм. Еще раз отметим, что прочность кровельного покрытия и возможность выдерживать значительные нагрузки, будь то снеговые или вес человек, обслуживающего кровлю, зависят от толщины металла и высоты профиля. Чем толще и выше профиль, тем лучше. 

Профиль С21 похож внешне на Н20, но имеет высоту гофры 21 мм, ширина волны равна шагу волны и составляет 35 мм, что визуально делает такой профнастил более привлекательным.

Профиль НС35 начальная марка полноценного кровельного профнастила. Волны трапецевидной формы высотой 35 мм делают его особо прочным. Если мы посмотрим на рисунок профиля, то увидим полукруглые желобки- канавки в каждой нижней и верхней волне, они играют роль дополнительных ребер жесткости. В краевой зоне профнастила идет капиллярная канавка для стока образующегося конденсата. Чаще всего НС35 монтируют на крышу нежилых конструкций, гаражей или навесов.

Профиль Н60 производится из стали достаточно высокого качества, толщина которой от 0,7 мм, как правило. Высота волны 60 мм и дополнительные ребра жесткости делают его настолько прочным, что срок службы такого покрытия для кровли составит 50 лет и более. Вдоль рабочего края листа также идет канавка для отвода конденсата. Такой высокий и прочный профиль, и как следствие, более дорогой, целесообразно применять в регионах с сильной снеговой и ветровой нагрузками. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что высокие профили НС35, Н60 и так далее имеют значительный запас прочности , применение их на кровле частного дома экономически не выгодно , так как ввиду значительной высоты волны и используемых толщин стального листа под такой профнастил необходима усиленная обрешетка, что увеличивает стоимость работ , да и сам металл будет стоит значительно дороже, нежели более низкие профили. Крыша дома, покрытая Н60 с бюджетным покрытием полиэстер по стоимости сопоставима с металлочерепичной кровлей в дорогом, более качественном покрытии Quarzit или Velur. И выглядеть такая кровля будет гораздо эстетичнее и привлекательнее.